Detrás del revuelo de la Semana de la Moda de París (Chappell Roan resplandeciente en la primera fila, el champán fluyendo libremente detrás del escenario) había corrientes oscuras en el desfile de Alexander McQueen en la Semana de la Moda de París. La marca ha experimentado una caída del 60% en su facturación en los últimos tres años. El año pasado se realizaron reducciones de plantilla en la sede de Londres y un tercio de los 180 empleados de la marca en Italia corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo. Quince años después de la muerte de Lee McQueen, la marca lucha por mantener su impulso.
El fundador es un nombre sagrado en la industria de la moda y uno de los pocos diseñadores modernos cuyo carácter e historia son identificables para el público en general. Pero la generación que usó los pantalones originales de McQueen ha envejecido y el nombre tiene menos poder entre los consumidores más jóvenes.
Quizás la adversidad le conviene a McQueen, quien siempre se ha inclinado hacia una especie de glamour fatalista. Seán McGirr, el dublinés de 37 años que es director creativo desde 2023, presentó una de sus mejores colecciones hasta la fecha. El desfile comenzó con una chaqueta de espiga lo suficientemente larga (o apenas) para pasar por un vestido, estrictamente abotonada hasta la cintura y disolviéndose en suaves ondas que rozaban la parte superior del muslo. (Detrás de escena, McGirr dijo que consultó piezas de archivo de la colección McQueen de hace 20 años de las Viudas de Culloden, una obra maestra de emoción controlada, para las siluetas).
Un vestido de encaje blanco adornado con un corsé estaba rematado con una capa hecha de plumas brillantes, esta vez bordada a mano en seda en lugar de arrancada de pájaros, ya que los tiempos habían cambiado desde la década de 1990. El desfile de la temporada pasada literalmente revivió los pantalones de cintura alta, pero esta vez los pantalones con arnés estaban ceñidos con un ligero hundimiento en el centro de la columna, creando un marco en forma de corazón alrededor de la base de la columna, una vez descrita por Lee McQueen como “la parte más erótica del cuerpo”.
Las modelos tenían pestañas largas, uñas puntiagudas y rizos recogidos: el tipo de glamour que se ve en las mujeres jóvenes en las fiestas de ciudades de todo el mundo, en lugar de los rostros pintados de vanguardia y los mechones puntiagudos ingeniosamente envejecidos que son de rigor en las pasarelas. Funcionó, dándole al espectáculo una inmediatez y relevancia que a veces se pierde en una casa donde los archivos son tan venerados. “Para mí era importante que las chicas pareciera que estaban vestidas ellas mismas”, dijo McGirr. “Me inspiran las chicas de Londres. Las chicas del West End, supongo, con un poco de Camden también”. Había otra capa de la historia de la moda británica en las coquetas minifaldas y botas hasta la rodilla, que hacían un guiño a Mary Quant.
Cada serie de McQueen necesita un toque de psicodrama. McGirr, como cualquiera que observe la vida contemporánea tal como se vive en las calles y en línea, reflexiona sobre la naturaleza organizada de la identidad moderna. “Estamos muy activos todo el tiempo, ¿sabes? Jugamos constantemente. Parece que hay algún tipo de perturbación psicológica ahí, y quería examinar eso. Hay paranoia, perfeccionismo y rendimiento”.
