IEn 1971, Manolo Blahnik creó zapatos para el desfile de moda del diseñador Ossie Clark en Londres. Relativamente nuevo en el mundo del calzado, el diseñador español se olvidó de poner pasadores de acero en los tacones de sus zapatos, lo que provocó que las modelos se tambalearan y desequilibraran en la pasarela. Blahnik pensó que era el final de su carrera. Pero la prensa pensó que se trataba de un estilo deliberado; El fotógrafo Sir Cecil Beaton incluso lo llamó “una nueva forma de caminar”.
La sandalia en cuestión, un tacón de ante verde adornado con hojas de hiedra, es sólo uno de los tesoros que se exhiben actualmente en la nueva exposición del V&A Dundee, Pasarela: El arte del desfileque ayuda a dar vida a más de 100 años de historia, trazando su recorrido desde los discretos salones de Londres y París del siglo XIX hasta la extravagancia que es hoy.
Según la directora del museo, Leonie Bell: “El desfile de moda influye en todo lo que elegimos vestir y en lo que podemos comprar, por eso intentamos mostrarlo. »
En colaboración con el Vitra Design Museum de Alemania, donde estuvo abierta hasta febrero de este año, Dundee es un nuevo lugar relevante para la exposición. Según Bell: “Escocia no es sólo un escenario para los podios, sino que es una parte clave de su historia. » En 1938 hubo un desfile de moda como parte de la Empire Exhibition en Bellahouston Park en Glasgow; en 1955, Dior celebró dos desfiles de moda en Escocia: uno en el Grand Central Hotel de Glasgow y otro en el Gleneagles Hotel, luego en 2024 volvió a celebrar otro en Drummond Castle en Perthshire.
La exposición presenta el trabajo de los principales diseñadores escoceses, incluido un vestido naranja y blanco de la colección debut del muy querido diseñador de Glasgow Christopher Kane en la Semana de la Moda de Londres en 2007. El momento es adecuado: Kane ha sido nombrado recientemente director creativo de Mulberry. También hay un vestido estilo ‘Reina de Corazones’ con capas ornamentadas del ciudadano de Glasgow Charles Jeffrey Loverboy, así como una falda escocesa de tartán y un jersey Fair Isle de Nicholas Daley, de ascendencia jamaicana-escocesa.
La pasarela comienza con la llegada en la década de 1850 de maniquíes vivientes (o maniquíes vivos, un antiguo término para referirse a las modelos), que eran utilizados por casas de moda como Worth, Lucille y Paquin para presentar sus diseños a las mujeres de la alta sociedad.
Durante el siglo siguiente, el maniquí y la pasarela como vehículo definitivo para presentar diseños se convirtieron en evangelio. Según la cocuradora de la exposición, Svetlana Panova, en el siglo XX las exposiciones salieron de las salas de estar y de los “lugares de reunión” (jardines, transatlánticos y carreras de caballos), revolucionándolos como herramienta de marketing.
El auge del prêt-à-porter en las décadas de 1950 y 1960 impulsó aún más la dinámica de las pasarelas: desapareció el movimiento sobrio y elitista de la alta costura y fue reemplazado por modelos que pisaban y bailaban en la pasarela al son de música funky con el “inportable” vestido de espejo metálico del diseñador francés de origen español Paco Rabanne, o el impermeable de vinilo burdeos de la diseñadora británica de los años 60 Mary Quant con el traje a juego. Sombrero del suroeste, ambos en exhibición.
La exposición cubre el desfile de moda moderno a través de pantallas en bucle de momentos clave, capturando en qué se han convertido los desfiles de moda: un espectáculo inmersivo donde la puesta en escena teatral, los invitados de primera fila y las acrobacias convergen para crear un evento cultural global; uno que se transmite al instante, a través de livestreams y las historias de Instagram de los invitados.
Este cambio comenzó a finales de los años 1980, con el surgimiento de los conglomerados de lujo. “Las casas de moda son parte de esta enorme cartera de activos, no se trata sólo de ropa, sino que están empezando a producir muchas categorías diferentes de productos”, dice Panova. Así, “los desfiles se convierten aún más en una herramienta de marketing para crear fantasía en torno a la marca. Esto implica una gran ambición y grandes recursos”.
Qué mejor manera para que Catwalk lo demuestre que publicando imágenes del desfile Otoño/Invierno 2018 de Karl Lagerfeld para Chanel, en el que un cohete especialmente diseñado para la marca Chanel despegó en el Grand Palais de París. Como parte de la exposición, se proyecta en una pantalla y también hay un modelo del decorado del espectáculo, que se encuentra junto a otros accesorios utilizados en algunos de los otros espectáculos teatrales famosos de Lagerfeld. Por ejemplo, está el megáfono de Chanel, con un asa acolchada que recuerda al bolso clásico, utilizado durante su desfile primavera/verano 2015, transformado en una protesta feminista con pancartas encabezada por las modelos Cara Delevingne y Gisele Bündchen.
Cada detalle de un desfile de moda ahora es parte de la mecánica de acrobacias, incluidas las invitaciones. Se exhiben la invitación otoño/invierno 2024 de Lacoste hecha con trozos de red de tenis, el collar reciente de Jonathan Anderson para Dior y una billetera maltrecha llena de identificaciones, recibos y monedas que fue una invitación a un desfile de Balenciaga cuando la diseñadora de moda georgiana Demna Gvasalia era su rebelde directora creativa.
También hay un set de realidad virtual de su programa pandémico de diciembre de 2020, completo con un sobre manchado de aspecto antiguo, también en exhibición. “El sobre de papel está perfumado”, dice Panova. “Está hecho para oler a polvo y a archivos, pero huele a moho… recuerda al dinero, al poder y a la sangre, así que no era un aroma agradable, sino algo inquietante que es parte del espectáculo”.
Todo esto puede parecer muy elitista; después de todo, la mayoría de la gente nunca asistirá a un desfile de moda. Sin embargo, Catwalk construye una visión más democrática de la moda. Esto se destaca particularmente en la sala central de la exposición, que explora el caos detrás de escena a través de los kits utilizados por el maquillador Val Garland y el estilista Sam McKnight. Las eclécticas pelucas creadas por McKnight para los desfiles de Vivienne Westwood están basadas en cabezas de maniquí. “Nadie trabaja de forma aislada”, dice Bell sobre los diseñadores de renombre. “Trabajan con maquilladores, fotógrafos, estilistas, personas que fijan esto y aquello”.
Al rastrear la evolución de la moda, Catwalk también explica cómo esto ha sucedido en conjunto con los cambios sociales y culturales que han arrasado Gran Bretaña y el mundo, particularmente desde la década de 1960, ya sea a través de la popularización de las minifaldas por parte de Quant o de la digitalización en la era de la pandemia, con las casas de moda experimentando con reinos virtuales.
Lo que Catwalk demuestra es que hayas asistido a un desfile o no, lo que sucede en la pasarela no es un momento aislado sino un momento que responde a la cultura y le da forma. Al menos así todos estarán en la lista de invitados.
