El restaurante que salvó a Midtown de la pandemia acaba de celebrar su quinto aniversario, y el chef y propietario Daniel Boulud puede atribuirse el mérito de mucho más que el menú con estrellas Michelin y el entorno espectacular del Pabellón.
Con los comedores de la ciudad de Nueva York todavía limitados a menos de la mitad de su capacidad interior en la incierta primavera de 2021, Boulud y Sebastien Silvestri, director ejecutivo del grupo Dinex del chef, se acercaron al entonces gobernador. Andrew Cuomo y el entonces alcalde Bill de Blasio con una advertencia:
“No abriremos Le Pavillon hasta que no hayan garantizado que se eliminarán por completo los límites de capacidad”, afirma Boulud.
Eso llevó a los polacos, que estaban ansiosos por promocionar One Vanderbilt, el rascacielos de restaurantes junto a Grand Central Terminal, como un símbolo de resiliencia, a restablecer el aforo completo después de reglas económicamente insostenibles de 25% y 35% de capacidad.
Cuando Boulud y sus socios del propietario SL Green abrieron sus puertas en abril de 2021, los edificios de oficinas estaban vacíos en un 80%.
“El Pabellón representa un momento de 2021 en el que había muchos interrogantes sobre el futuro del centro de la ciudad”, dijo a The Post esta semana el director ejecutivo de SL Green, Marc Holliday. “Abrimos en medio de una crisis. Todo el mundo se preguntaba cómo funcionaría un restaurante de esta calidad”.
Manhattan había perdido permanentemente el legendario 21 Club, Esca, Hakkasan, el Jing Fong original de Chinatown y el DB Bistro de Boulud. Muchos otros establecimientos no abrirían hasta un año después: Barbetta, Monkey Bar, Polo Bar y Sardi’s.
Holliday dijo que aunque One Vanderbilt estaba arrendado en un 60 por ciento cuando se inauguró el Pabellón, “todavía estaba muy poco ocupado. Aunque la gente tenía confianza en el futuro, aún no habían regresado a sus oficinas”.
Hubo desafíos adicionales. En un año en el que incluso los neoyorquinos adinerados temían por su futuro, el menú de precio fijo de tres platos comenzaba en 125 dólares por persona. (Desde entonces ha aumentado a 145 dólares).
Aunque mi reseña elogió el “menú más creativo en años” de Boulud, los platos eran menos familiares que en sus otros restaurantes. Las ostras Vanderbilt, una versión de las ostras Rockefeller, por ejemplo, se saltaron el tradicional puré de espinacas y se pusieron una costra de pan rallado gratinado, algas y perejil.
Pero los primeros clientes se sintieron conmovidos por la fe en el futuro que representaba el restaurante.
Lauren Mitinas-Kelly, una superestrella negociadora de la firma de corretaje residencial Serhant, dijo que ella y su difunto esposo Scott Kelly estaban emocionados cuando Le Pavillon abrió sus puertas cerca de su casa en el East Side.
“En ese momento, parecía la apuesta más grande en Nueva York”, dijo. “Esta perla en el cielo. Era la nueva frontera. Ofrecía un atisbo de esperanza de que la ciudad estaba en su camino de regreso”.
La popularidad del Pabellón proclamó que la gastronomía de alto nivel podría recuperarse después de que Covid-19 matara a unos 70.000 residentes y devastara la economía.
“Para nuestra sorpresa, Midtown se recuperó muy rápidamente”, dijo el chef y propietario de Bernardin, Eric Ripert.
El Pabellón anunció un cambio de rumbo que vería el lanzamiento de los prestigiosos restaurantes Avra en la Sexta Avenida, Fasano, Four Twenty Five de Jean-Georges Vongerichten y Le Rock.
Andrew Rigie, director ejecutivo de NYC Hospitality Alliance, dijo: “La apertura del Pabellón hizo más que simplemente ayudar a que la gente regresara a un Midtown desolado. Envió un mensaje más amplio a la industria hotelera y a la ciudad de que los restaurantes deben ser una fuerza importante en la recuperación de Nueva York”.
Mitchell Moss, profesor de política y planificación urbana en la Universidad de Nueva York, le dio crédito a Le Pavillion por “inducir a los desarrolladores a centrarse en atraer restauranteros superestrellas”, incluso para lugares exclusivos para empleados como la nueva JP Morgan Chase Tower, donde “la marca de Danny Meyer ahora es omnipresente”, dijo Moss.
Peter Bazeli, director de la consultora vecina Weitzman Associates, frecuenta Le Pavillon desde el primer día.
“Arquitectónicamente, era un lugar feliz con vistas increíbles del edificio Chrysler”, dijo.
“Después de 15 meses de miseria, es posible que uno se sienta bien nuevamente en Nueva York”, añadió Bazeli.
El ambiente creado por las grandes ventanas de vidrio y un conjunto similar a un arboreto de casi 1.000 plantas “se tradujo” en el énfasis del menú en platos de mariscos y verduras, dijo Bazeli.
La barra de cuatro lados bajo un techo de 60 pies de altura y una lámpara de araña que parecía estalactitas de diamantes atrajeron rápidamente a una audiencia separada del comedor.
“Soy parte de la multitud de la hora del poder”, dijo Bazeli. “Llegaré a las 4:30 p. m. Si esperas hasta las 5 p. m., olvídalo. Toda la gente del grupo Carlyle se ha ido y no hay lugar para sentarse”.
