Palmarola no tiene pueblo ni carretera. No hay electricidad, ni cobertura de telefonía móvil ni terminal de ferry. La mayoría de las veces, la única forma de llegar a la isla es tomando un pequeño barco desde Ponza, a ocho kilómetros de distancia, al otro lado del mar Tirreno.
Está al oeste de Roma, lo suficientemente cerca como para llegar en un día, pero lo suficientemente lejos como para que el tráfico, las multitudes y el movimiento constante de la capital italiana la hagan sentir como un planeta vecino. Si bien los foros, fuentes y plazas de Roma atraen a millones de visitantes, Palmarola permanece en gran medida ausente de los itinerarios. Muchos turistas nunca se enteran de ello. Muchos romanos nunca van allí.
Lo que atrae a las personas que cruzan no es la infraestructura o la conveniencia, sino la ausencia de ambas. Palmarola se eleva abruptamente sobre el agua entre acantilados volcánicos, interrumpidos por cuevas marinas y estrechas calas. Hay una sola playa, una red de senderos que conducen hacia el interior y pocos signos de desarrollo moderno.
Para llegar a la isla desde Roma, hay que tomar el tren hasta el puerto de Anzio, tomar el ferry hasta Ponza y luego negociar con un pescador o un propietario de un barco privado para viajar en ambas direcciones. Sin residentes permanentes, Palmarola es un destino determinado más por el clima, la geología y las estaciones que por el turismo.
Hay un restaurante, O’francésque sirve pescado fresco y alquila un número limitado de habitaciones básicas excavadas en antiguas cuevas de pescadores a lo largo de los acantilados. Los huéspedes reservan con meses de antelación y se alojan en pensión completa, con habitaciones por noche a partir de 150 euros o 175 dólares.
Maria Andreini, una trabajadora informática remota de 44 años de Treviso, en el norte de Italia, visita Palmarola todos los veranos con su marido, Mario, director de banco, y su hijo de 15 años, Patrizio.
“Hay tanto y tan poco que hacer”, afirma. “Pasamos nuestros días haciendo snorkel y tomando el sol en la playa frente al restaurante, que está hecha de guijarros de coral rosa. Por la noche, nos tumbamos en la playa y miramos las estrellas, caminando con antorchas. Al amanecer, los propietarios nos despiertan para llevarnos a una caminata hasta el pico más alto de la isla para ver el amanecer. Es hermoso”.
Ruinas antiguas
La isla cuenta con un restaurante que también ofrece habitaciones básicas para pasar la noche. – Nicola Severino/iStockphoto/Getty Images
Los senderos para caminar conducen hacia el interior desde la playa y suben hacia las ruinas de un monasterio medieval y los restos de un asentamiento prehistórico.
“Para la cena, comemos pescado fresco de la red. Durante toda una semana, nos sentimos como si estuviéramos viviendo una experiencia primitiva de náufrago, casi como si fuéramos los Picapiedra de vacaciones”, dice Andreini, que aconseja a los visitantes llevar zapatos para caminar y ropa de playa.
Dice que ha viajado mucho, particularmente a las Maldivas, pero que Palmarola no tiene rival. Su paisaje es “fascinante”, añade, “y está en mi patio trasero en Italia. Es difícil creer que podamos presumir de un lugar tan fantástico”.
Más allá de la playa principal, la mejor manera de explorar la costa de la isla es en bote. Los acantilados forman farallones, túneles y cuevas, y las aguas circundantes atraen a buceadores, piragüistas y buceadores. Los únicos animales que los visitantes probablemente encontrarán en tierra son las cabras salvajes, que se refugian entre las palmeras bajas que dan nombre a la isla.
“Es un viaje a tiempos prehistóricos, cuando los cavernícolas acudían aquí en busca de la preciosa piedra obsidiana de color negro azabache, aún visible en las vetas negras del acantilado, utilizada para fabricar armas y utensilios”, dijo a CNN el historiador local Silverio Capone. “Desde entonces, el panorama ha cambiado muy poco. »
Capone vive en Ponza, la isla más cercana, y es el punto de partida hacia Palmarola, que visita regularmente, a veces dejando a su hijo adolescente para un fin de semana de acampada salvaje con sus amigos. Según él, la isla permaneció inestable durante mucho tiempo.
“Pamarola siempre ha sido una isla desierta, eso es lo que la hace especial”, afirma. “Los antiguos romanos lo utilizaron como puesto estratégico de vigilancia marítima en el mar Tirreno para su flota imperial, pero nunca lo colonizaron. »
Un ritual sagrado
Para llegar a la isla, debes ser transportado por un pescador o por el propietario de una embarcación privada. – Nicola Severino/iStockphoto/Getty Images
La propiedad de la isla se remonta al siglo XVIII, cuando a las familias napolitanas enviadas a colonizar Ponza se les permitió compartir Palmarola. Hoy en día es de propiedad privada y está dividido en numerosas parcelas propiedad de familias que todavía residen en Ponza.
En los acantilados, pequeñas cuevas se han transformado en sencillas viviendas privadas, algunas pintadas de blanco y azul. Históricamente, los pescadores los utilizaban como refugio durante las tormentas, y muchos propietarios todavía los mantienen abastecidos en caso de que las condiciones climáticas impidan el regreso a Ponza.
Una pequeña capilla blanca dedicada a San Silverio se alza sobre un farol marino. Silverio, papa del siglo VI, fue exiliado a Palmarola y se dice que murió allí.
Cada junio, los pescadores navegan desde Ponza a Palmarola para la fiesta de San Silverio, llevando flores a la capilla y haciendo desfilar en barco una estatua de madera del santo. Los participantes se turnan para subir los empinados escalones de roca hasta el nicho más alto, donde se encuentra el altar mayor, para orar y meditar.
“Es un ritual sagrado. Lo rezamos todos los días”, dice Capone. “Muchos hombres de Ponza, como yo, llevan el nombre del santo, que es nuestro patrón. Creemos que su espíritu todavía habita en las aguas de Palmarola”.
Las leyendas locales dicen que los marineros atrapados en las tormentas rezaron a San Silverio y se salvaron.
“Una aparición del santo, emergiendo de las aguas, los salvó, guiando a los marineros sanos y salvos hasta Palmarola, donde sobrevivieron durante semanas en los refugios de la cueva”, explica Capone.
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