Valentino Garavani quería confeccionar prendas bonitas para mujeres que pudieran permitírselo. El diseñador perpetuamente bronceado, cuya visión del glamour de la jet set sólo era comparable a su propio estilo de vida de yate y pug, murió en enero. Así que había una lógica obvia en eliminar el primer desfile real desde su muerte del calendario de la semana de la moda y traerlo de regreso a Roma, donde vivió, trabajó y murió. Milán y París pueden ser las capitales del estilo europeo, pero Roma es más bella.
Garavani dejó su propia marca hace casi 20 años. Pero su singular enfoque de la belleza no ha estado exento de obstáculos para su sucesor más reciente, Alessandro Michele, que se hizo cargo de la casa de moda en 2024. “Es un ADN complejo porque la belleza evoluciona constantemente”, dijo después del desfile, que tuvo lugar en el Palacio Barberini del siglo XVII. “Esta colección trata sobre Valentino. Es una cuestión de belleza. Pero (también) es la tensión entre la marca y yo, una belleza que trato de traducir”.
Como diseñador conocido por vestir a Harry Styles con perlas en Gucci y utilizar el leitmotiv pasoliniano de las luciérnagas para representar el antifascismo en su primer desfile para Valentino, la idea de Michele sobre la ropa bonita es menos sencilla. Por el contrario, Garavani no utilizó la moda para impulsar la igualdad de género, provocar cambios políticos o incluso marcar tendencias. Como dijo una vez New York Times: “Es muy, muy simple. Intento que mis hijas luzcan sensacionales”.
Entonces Michele hizo lo que haría cualquier buen chico italiano y, en cambio, hizo que su desfile de otoño/invierno fuera parte de su madre. Ambientada en la década de 1980, que Michele describe como una “época de positividad y cosas brillantes”, cuando las mujeres de repente eran “dueñas de su presencia y de sus cuerpos”, era una colección definida por tonos de joyas contrastantes, hombros grandes y túnicas drapeadas ceñidas por cinturones de satén. Los jeans eran ajustados con dobladillos cubiertos de encaje y las medias eran transparentes y lila.
Fotografía: Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images
Michele estudió en la Academia de Vestuario y Moda de Roma, conocida por producir diseñadores de vestuario más que de moda. Aquí, joyas y puños maravillosamente de gran tamaño atestiguaban el hecho de que nunca había visto ninguna diferencia entre las dos prácticas. También es, como la mayoría de su trabajo, un buen elemento disuasorio para los imitadores callejeros. El look final, un vestido largo sin espalda en el famoso rojo de Valentino, lo devolvió al propio Valentino.
Pero hubo otro giro oportuno con respecto a la ubicación. Roma ha sido un faro para las estrellas de cine desde los años cincuenta. Es donde Garavani conoció a Elizabeth Taylor en el set de Cleopatra y la convenció para que usara un vestido para el estreno, y donde entabló una amistad de por vida con la también actriz Sophia Loren, quien vistió Valentino cuando ganó su Oscar honorífico en 1991.
No sólo ayudó a establecer el canal sartorial desde Via Condotti hasta la alfombra roja de Hollywood, junto a Armani, sino que ha vestido a más mujeres ganadoras del Oscar que cualquier otro diseñador. Valentino también fue uno de los primeros diseñadores en poner un vestido vintage a una ganadora del Oscar cuando vistió a Julia Roberts con un vestido negro de alta costura con corte en Y de 1992, para la ceremonia de 2001 en la que ganó para Erin Brockovich.
Michele se hizo cargo de Valentino después de transformar Gucci en un tesoro de excentricidad retro desordenada valorado en £ 7,5 mil millones. Kering, la empresa matriz propietaria de Gucci, está actualmente en proceso de compra de Valentino. La esperanza es que Michele haga lo mismo con Valentino, todavía a la sombra de Dior y Saint Laurent.
“Es una época extraña, trabajar en la moda, cuando afuera hay guerra, no es fácil”, concluyó entre bastidores. “Pero puedo hacer eso y nada más”.
