W.Cuando Kylie Jenner se paró en los escalones de mármol del Petit Palais en 2023, con una cabeza de león falsa adherida a su vestido con hombros descubiertos, incluso para los estándares del miembro más joven del clan Kardashian, el atuendo era un poco excesivo.
Pintados a mano para lograr un realismo realista, la cabeza y el vestido de Schiaparelli fueron diseñados por el texano Daniel Roseberry. Aunque ya llevaba cuatro años en su puesto como director artístico, la apariencia fue transformadora: le dio a Jenner asientos de primera fila en los desfiles más importantes e impulsó a la casa de moda parisina de casi un siglo de antigüedad, eclipsada durante mucho tiempo por Chanel, Balenciaga y Dior, hacia una omnipresencia viral.
Como pretende dejar claro la nueva y exitosa exposición Schiaparelli del V&A, este enfoque revolucionario de la moda no es simplemente un reflejo de la era de las redes sociales, sino que está muy en consonancia con el espíritu de su fundadora italiana, Elsa Schiaparelli. “No considero a Elsa una costurera”, dice Roseberry. “Ella fue una creadora de imágenes, una creadora de cultura, y desde entonces ha sido nuestra estrella del norte en cada momento de la alfombra roja”.
Lamentablemente, el manto del león no se encuentra entre los 400 objetos de la exposición, que también incluye pinturas, esculturas y muebles. Pero la surrealidad abunda, gracias en gran parte a las numerosas colaboraciones de Schiaparelli con artistas como Jean Cocteau y Salvador Dalí, incluido el vestido de esqueleto, un motivo macabro con huesos negros rellenos y un sombrero diseñado para parecerse a un zapato al revés, ambos diseñados con Dalí a finales de la década de 1930.
Actuando como hilo conductor entre mediados de la década de 1930 y la actualidad, piezas más íntimas incluyen un vestido de novia usado en una sinagoga de Golders Green y “botines con estampado de leopardo, que Elsa nunca se quitó”, dice Sonnet Stanfill, curadora principal de moda en el V&A.
Esta es la primera gran retrospectiva británica dedicada al diseñador, aunque su objetivo es posicionar al italiano tanto como artista y empresario como modisto. “Era una buena diseñadora, pero también una gran autopublicista y promotora”, dice Stanfill. “Sabía que informar que estaba trabajando con Jean Cocteau obtendría publicidad. Una de las mejores maneras de atraer la atención sobre tu trabajo era trabajar con artistas, cine y teatro debido a la audiencia. Era el equivalente en las redes sociales de su época”.
Stanfill dice que la idea fue discutida por primera vez en el museo en 2017, pero nadie predijo que Schiaparelli explotaría Internet con tanta eficacia en los años siguientes.. “La forma en que el trabajo de Roseberry cruza la cultura, como el de Elsa, muestra cuán extrañamente exitosos fueron a la hora de captar la economía de la atención de su tiempo”.
De hecho, si has echado un vistazo a una alfombra roja en los últimos cinco años, habrás visto a uno de los llamados “paquete Schiap” en acción. Tomemos como ejemplo a Bella Hadid en Cannes en 2021, con un vestido negro adornado con un collar trompe l’oeil de latón con forma de pulmón. O el vestido “de fiesta” lleno de tanga de cristal que Teyana Taylor usó en los Globos de Oro de este año. Se espera que la marca vista a varios nominados en la ceremonia de los Oscar de la próxima semana.
Parte del éxito pasado y presente de la marca es crear ropa ingeniosa pero fácil de usar. “Estamos tratando de mantener una delgada línea entre el humor y lo camp”, dice Roseberry, sobre el accesorio característico de 2024: un bebé robot brillante.
Las megarretrospectivas, que se centran en nombres conocidos como Dior y Balenciaga, han puesto de relieve el potencial del V&A para que la moda amplíe su audiencia. Más de medio millón de personas visitaron la exposición de Dior en 2019. El V&A espera que Schiaparelli atraiga a multitudes similares.
El momento juega a su favor, justo cuando el trabajo de Roseberry profundiza significativamente una conciencia cultural más amplia de la casa de moda una vez inactiva. En su apogeo entre las dos guerras, Elsa murió en 1973.
El jueves por la noche, el diseñador presentó una colección otoño/invierno que contrastaba con el trabajo de Elsa. Toda la colección se sustentaba en los mismos engaños y trompe l’oeil, incluyendo “puntos imposibles” que combinaban tejidos de Aran con tul para crear el efecto de prendas flotantes, y fundas de polipiel que en realidad estaban hechas de lana. El hardware anatómico es un aspecto clave de Schiaparelli, ampliamente copiado en la corriente principal. Aquí aparece como patas de garceta colgando de una bolsa (a Elsa también le gustaba la piel de mono, pero Roseberry prefiere usar piel de oveja).
“La gran pregunta era: ¿para qué sirve esto, aparte de dar algún tipo de contexto histórico a la casa que la gente conoce hoy?”, dice Roseberry sobre su participación en la exposición. “Pero su contribución se ha reflejado en el trabajo de otras personas durante años. Ya sea Martin Margiela, Rei Kawakubo o Azzedine Alaïa. Todos estos creadores han llevado de alguna manera esta antorcha en su nombre”.
Stanfill está de acuerdo. “Es fácil quedar atrapado en la rareza, pero ella también hizo algunas prendas muy ponibles. Sólo tenían uno o dos botones extraños”.
