tEl desorden en línea technicolor hiperestilizado, lleno de ansiedad y alimentado por drogas de la Generación Z no estaba en la tarjeta de bingo de nadie para el desfile de la semana de la moda de Balenciaga en París. Cristóbal Balenciaga vistió a Ingrid Bergman y Jackie Kennedy; su actual diseñador, Pierpaolo Piccioli, es venerado como un gran romántico de la moda, el maestro del color y la poesía en la alfombra roja moderna.
El desfile de Balenciaga fue una colaboración con Euphoria, el divisivo drama adolescente de HBO. En una habitación oscura y cavernosa de la Avenue des Champs-Élysées, las luces eran tenues y la música (Rosalia, Labrinth) estaba alta. En las pantallas de video parpadeantes, imágenes arlequines de paisajes urbanos nocturnos destellaban como imágenes previas de la tan esperada tercera temporada de Euphoria, que regresa en abril. Uno de los suéteres tenía impresa una serigrafía de la nueva actriz Danielle Deadwyler, fumando un cigarrillo con un top escotado de color rojo sangre.
Luego, detrás de escena, Picciolo dijo que colaboró con su amigo Sam Levinson, el showrunner de Euphoria, porque quería “tomar una foto de esta generación. Lo que me encanta de su programa es que no critica ni celebra ni juzga. Nos muestra la humanidad de los personajes”.
Levinson diseñó la instalación y la cinematografía del set de Balenciaga, mientras Piccioli se esforzaba por canalizar el estado de ánimo de Euforia –la mezcla de lo crudo y lo estilizado, el fragmento de locura y amenaza que recorre la vida adolescente– hacia negros brillantes y neones intensos, piernas desnudas y vestidos reveladores, chaquetas de cuero arrugadas y gafas negras impenetrables.
Entre bastidores, la actriz de Euphoria, Chloe Cherry, y la nueva pin-up más popular de la televisión, Hudson Williams de Heating Rivalry, posaron cerca de un panel de estado de ánimo que también presentaba La llamada de San Mateo de Caravaggio. La conexión, para Piccioli, era sobre “luz y oscuridad”. La euforia, dijo, mostraba luz a través de la oscuridad; Las profundas sombras en el arte de Caravaggio aportaron una ventaja y una sensación de peligro. Desde una perspectiva empresarial, la lógica de la colaboración radica en su audaz juego con el público más joven al que todas las casas de moda están desesperadas por dirigirse.
Cristóbal Balenciaga, él mismo una fuerza disruptiva en la moda, no necesariamente lo habría desaprobado. En el París de la posguerra, sus abrigos capullo y vestidos de saco utilizaban sastrería arquitectónica para realzar la orgullosa tela del cuerpo, presentando una alternativa radical a la restrictiva figura de reloj de arena del “New Look” de Dior. La marca Balenciaga vio el radicalismo de ciencia ficción de vanguardia bajo Nicolas Ghesquière y la moda urbana oscura y de mal humor bajo Demna.
El momento de la semana de la moda que probablemente tendrá el mayor impacto en los guardarropas reales se produjo en Céline, donde el diseñador Michael Rider, cuyas colecciones para la casa francesa y en su puesto anterior en Polo Ralph Lauren encabezó un resurgimiento de la ropa deportiva colorida y refinada, se distanció del estilo preppy. “No creo que el estilo preppy sea todo lo que hay, ni para mí ni para Céline. Hay más en la historia”, dijo entre bastidores. “Creo que las personas más elegantes a menudo tienen algo ligeramente mal en lo que visten”.
Así que había una silueta más abreviada, con pantalones acampanados muy largos y chaquetas más cortas y elegantes, a menudo en capas de negro. “Estábamos hablando de ‘mordisco'”, dijo Rider. “Ha habido muchas telas últimamente y quería controlarlas más esta temporada. Quería algo menos envuelto y con más cremallera”.
