IEn el silencio, todo lo que escucho es el crujido y chirrido de la nieve bajo mis pies. El camino blanco que tengo delante serpentea hacia el cielo a través de bosques de alerces y pinos, cuyas ramas brillan con nieve. Cuando miro hacia atrás, puedo ver a kilómetros de distancia: un magnífico panorama helado de rocas y picos.
Estoy en la Baja Engadina, en el sureste de Suiza, gracias a un consejo que me compartió mi amigo suizo Kaspar, cuando estaba planeando unas vacaciones de invierno a pie, lejos de las multitudes. Durante dos semanas exploraré en solitario este paisaje de cuento de hadas, siguiendo senderos bien señalizados.
La Baja Engadina contiene pocas pistas de esquí, incluso menos turistas y el único parque nacional de Suiza, un espacio salvaje de 170 km² ferozmente protegido, hoy habitado por 36 especies de mamíferos y más de 100 especies de aves, incluidos quebrantahuesos, águilas, lobos, cabras montesas, liebres de montaña y marmotas.
El parque nacional está cerrado a los visitantes en invierno, pero varias rutas de senderismo de la Engadina se encuentran cerca de sus límites, lo que significa que cualquiera puede, con un poco de suerte, observar algo de su rara vida salvaje. Los habitantes de la Engadina hablan romanche (lengua oficial suiza hablada por menos del 1% de la población) y siguen un modo de vida que apenas ha cambiado: agricultores, pastores, queseros y, más recientemente, artistas atraídos por la extraordinaria belleza de este valle escondido.
Sin un panorama de esquí desarrollado, se trata de un turismo “slow”, con pequeños hoteles familiares, paseos guiados y visitas a productores artesanales. “Es un lugar donde las familias suizas vienen a reconectarse con la naturaleza”, dice Kaspar, que ha estado de vacaciones aquí durante más de dos décadas. “En invierno, eso significa hacer senderismo, paseos con raquetas de nieve, trineos, paseos en carretas tiradas por caballos, observación de aves y esquí de fondo. La gente viene aquí en busca de paz y tranquilidad, para recordar la naturaleza salvaje”.
Me instalo en Scuol, terminal del ferrocarril y el mayor de los 15 pueblos del valle, accesible mediante dos trenes que conectan desde Zúrich. De hecho, es un paraíso invernal para los excursionistas, con más de 160 kilómetros (100 millas) de senderos que un ejército de trabajadores invisibles mantienen transitables con seguridad y que esparcen aserrín en los senderos helados y limpian los caminos con quitanieves mientras el resto de nosotros dormimos.
Estas rutas (llamadas Winter-Wanderwege) se muestran en un mapa gratuito, disponible en la oficina de turismo de Scuol (también descargable en el teléfono). Son fáciles de seguir gracias a un eficiente sistema de números, señales y postes de colores, y se puede acceder a ellos mediante trenes y autobuses regulares.
Decido emprender el Engadin Trail, un recorrido de 77 km que se extiende de un extremo del valle (Zernez) al otro (Martina en la frontera con Austria) y que se puede completar cómodamente con una serie de caminatas de un día. Todas las mañanas tomo un autobús o un tren (gratis con un pase de huésped proporcionado por los hoteles) hacia arriba o hacia abajo por el valle y sigo una de las rutas hasta la siguiente parada de autobús o tren para llegar a casa, caminando entre 5 y 16 km por día. Me doy unos días para “calentarme” siguiendo senderos sencillos a lo largo del río Inn, que atraviesa el valle y atraviesa Scuol. Tengo que acostumbrarme a caminar con grampones, con cestas para la nieve en mis bastones y prepararme para las subidas y bajadas que se avecinan.
Me alegra descubrir que cada pueblo contiene algo que asombrará al caminante desprevenido. En Zernez es el Centro del Parque Nacionallo que me dice todo lo que necesito saber sobre la vida silvestre, la geografía y la geología del área. En Susch, está el Museo Susch, un antiguo monasterio transformado en una impresionante galería de arte dedicada a artistas femeninas (Tracey Emin tiene su propia sala), mientras que su elegante bistró es una agradable parada para tomar un té de hierbas de montaña y Engadina Nusstorte – hojaldre relleno de nueces caramelizadas.
En los pueblos de Lavin y Tschlin son las pequeñas iglesias bellamente pintadas, mientras que en Guarda es una sorpresa la pastelería francesa (Garde Manger) y una colección de casas profusamente decoradas. De hecho, la mayoría de las casas tradicionales de Engadina en el valle están decoradas de manera extravagante (relojes de sol, flores, animales) utilizando una técnica de “rascado” conocida como abrasión. Muchos de ellos todavía crían ganado vacuno y cabras en el sótano, mientras que las familias de agricultores viven arriba y sus gallinas deambulan por las calles.
Pero los paseos que me dejan más extasiado son aquellos que serpentean por el corazón de montañas desiertas: lagos helados (Lai Nair y Alp Laisch), aldeas desiertas (Griosch) o bistrós apartados que sirven chocolate caliente, cerveza y ravioles (Zuort y Avrona). Durante estos paseos conozco muy poca gente. Huellas de ciervos corren delante de mí mientras mi camino (ni arena ni aserrín) serpentea a través de bosques escarpados, pasando por cascadas hasta picos nevados y crestas donde quebrantahuesos y águilas vuelan en el cielo azul claro.
Hay algo meditativo en caminar sobre la nieve: aclara la mente como ningún otro paisaje. La blancura general absorbe cualquier preocupación molesta, dejándome tranquilo y sereno. Su brillo me levanta el ánimo, su silencio me permite escuchar cada remolino de nieve que cae, cada canto de pájaro. Todos los días vuelvo sintiéndome mental y emocionalmente limpio, libre de desorden cerebral.
Cuando necesito un descanso de un paseo, visito el castillo de Tarasp (a 12 minutos en autobús de Scuol) con su colección de arte contemporáneo, incluidos Picasso y Warhol. Veo una película en un pequeño cine de la estación Lavín (todas las películas están en inglés), visito los baños y manantiales abandonados de Nairs –uno de los cuales es ahora un centro cultural (Fundaziun Nairs)– y el parque de esculturas de hielo esto en uno.
En un día nublado, tomo el Bernina Express hasta el helado Lago Bianco, un paraíso invernal de un blanco inmaculado tan brillante que me duele la vista. Podría haber hecho más: la oficina de turismo organiza paseos guiados con raquetas de nieve, excursiones en trineo, visitas a talleres de cuchillería, queserías y cervecerías locales. Y para los esquiadores, las pocas pistas de Scuol, situadas detrás de la estación, son “pistas de ensueño”, dice mi amigo. También están los legendarios baños minerales de Scuol, seis piscinas cubiertas y al aire libre, incluida una piscina de agua salada, pero las guardaré para la próxima vez. (Si lo visita el 1 de marzo, experimentará “Chalandamarz”, una tradición romanca de ahuyentar el invierno cuando los niños del pueblo desfilan por las calles disfrazados, cantando, tocando campanas y haciendo restallar látigos).
Scuol no tiene ninguna de las cadenas hoteleras habituales. En cambio, esta ciudad “lenta” tiene una albergue juvenil (habitaciones dobles con baño privado a partir de 120 francos suizos, camas en dormitorios a partir de 41 £) y varias casas de huéspedes de gestión familiar. Disfruté de deliciosas comidas en la soleada terraza del restaurante solo para adultos. Hotel Árnica (donde las habitaciones dobles diseñadas por arquitectos cuestan alrededor de £ 200 B&B) y cremosos chocolates calientes en el bar del Scuol Palace Hotel, una vez frecuentado por la realeza europea y luminarias como el artista Paul Klee y el escritor Robert Musil.
La realeza y las celebridades de hoy se dirigen a Klosters o St Moritz, dejando el tranquilo y somnoliento Scuol y su red de senderos relucientes y nevados para personas como… bueno, yo. O cualquier otra persona que desee una ciudad cómoda, tranquila y acogedora para relajarse después de un día en el paraíso invernal de Engadina.
Annabel Abbs viajó de forma independiente, con un pase de viaje ofrecido por Travel Switzerland. Ella es la autora de Arrastrada por el viento: por qué caminan las mujeres (Juan Murray) Y El remedio para caminar (como las calles Annabel, Bloomsbury). Ordene su copia en guardianbookshop.com. Se pueden aplicar cargos de entrega
