Fo los multimillonarios que miran las listas de los mejor vestidos y los nominados al Oscar que aspiran a dominar la alfombra roja, la alta costura parisina -donde un vestido puede tardar meses en confeccionarse a mano y costar tanto como un pequeño apartamento en la ciudad- es una oportunidad de compra. Para el resto de la industria de la moda, es una batalla por el derecho a presumir entre las marcas más altivas del mundo. Con jóvenes diseñadores ambiciosos recién instalados en Dior y Chanel compitiendo por el dominio, esta batalla es más feroz que nunca.
La alta costura es una carrera armamentista como ninguna otra. A las 10 de la mañana de un lunes, la nominada al Oscar Teyana Taylor lució una tiara de diamantes en la primera fila de Schiaparelli, donde la casa se está preparando para la inauguración de una fastuosa exposición en el Museo V&A esta primavera. Horas más tarde, en el jardín del Museo Rodin, donde una pasarela de Dior con espejos reflejaba un dosel colgante de exuberante musgo salpicado de flores de seda, Pharrell Williams y el actor Josh O’Connor llegaron puntualmente, pero el espectáculo se retrasó una hora por la llegada de Rihanna con un abrigo capullo de satén negro.
Jonathan Anderson, el diseñador norirlandés de 41 años que asumió el cargo de director creativo el año pasado, está tomando la histórica casa Dior por la tangente. Para este primer desfile de alta costura, la silueta de reloj de arena del New Look de Christian Dior de 1947 se convirtió en un vestido de cóctel de georgette de seda cuyos pliegues envuelven el cuerpo como arcilla arrojada en un torno de alfarero. La forma, inspirada en el trabajo de la ceramista británica nacida en Kenia Dame Magdalene Odundo, aportó una energía cinética urgente a las curvas clásicas de Dior. Mientras tanto, los encantadores diseños florales adorados por Monsieur Dior, un devoto jardinero, se convirtieron en orejeras de ciclamen del tamaño de una bola de nieve, inspiradas en un ramo que John Galliano, uno de los predecesores de Anderson en el comercio Dior, trajo como regalo cuando visitó el taller el año pasado.
El mito de Dior se basa en vestidos con curvas y perfumes florales de éxito. Pero Anderson está apostando por revitalizar la casa basándose en su dramática historia, en lugar de vender la nostalgia por la feminidad de mediados de siglo en busca de un megadólar rápido. En una vista previa antes del desfile, dijo que “el tipo”, refiriéndose al fundador de la casa, Christian Dior, “cambió la moda en 10 años. Hitchcock, el cine, todo. Los espectáculos que hizo, ahora los consideramos clasicistas, pero en ese momento la gente estaba bastante confundida por ellos. Y luego cayó muerto”. (Dior murió en 1957, apenas diez años después de la colección que lo convirtió en una estrella).
Anderson añadió: “Es muy intimidante hacer este trabajo, porque te enfrentas a personas que están en los libros de historia. Mi Dior nunca será una fórmula, porque mi cerebro no funciona así. Me aburro demasiado rápido. Todo el mundo quiere que todos los diseñadores trabajen en la marca ahora, como mañana. Pero Dior es enorme. Si lo cerrara ahora y todo fuera perfecto, nunca volverías a estar en los desfiles porque no habría nada que ver. Debe preocuparse por el proceso creativo.
La resistencia de Anderson a la belleza simple es divisiva, pero su interpretación de la historia de Dior es que el valor del shock puede vender. “Creo que las ideas pueden generar dinero”, dijo. “Dior era un hombre de negocios brillante. Licenciaba sus diseños para ganar mucho dinero”. Su nuevo look Dior tiene un espíritu alternativo pero se basa en accesorios que sugieren una mirada atenta a los resultados. Los mocasines con motivos de camafeo con el logo Dior, los bolsos de mano de la colección y las estolas de noche echadas con indiferencia sobre el brazo o el hombro para dejar al descubierto la etiqueta Christian Dior, son testimonio de un fuerte instinto comercial. La colección se exhibirá al público en el Musée Rodin, donde se llevó a cabo la exposición, durante una semana de duración que comenzará el 28 de enero, y que también incluirá miradas de archivo de las primeras exposiciones de Christian Dior y las cerámicas Odundo que inspiraron a Anderson.
Hubo un raro momento de felicidad en lo que fue una semana dolorosa para Victoria Beckham, cuando la diseñadora recibió el Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en una ceremonia y recepción con champán ofrecida por la ministra de cultura francesa, Rachida Dati. El evento, programado para meses antes de la explosiva declaración de la semana pasada del hijo mayor de Beckham, Brooklyn, fue la primera aparición pública de Beckham desde que se conoció la historia.
Los Beckham, con excepción de Brooklyn, mostraron un enfático frente unido. David Beckham, vestido formalmente con un traje cruzado, asistió a la presentación acompañado de los tres hijos pequeños de la pareja, que habían viajado para celebrar el honor. La propia Beckham lució una figura tranquila pero discreta con un recatado vestido negro y pronunció un discurso breve y formal agradeciendo a su esposo y a “mis padres y mis hijos por creer siempre en mi visión”. Describió este premio, que reconoce su contribución a la Semana de la Moda de París, donde organiza desfiles desde 2022, como “un profundo privilegio que refleja años de compromiso y dedicación”.
La participación refleja una notable muestra de solidaridad con Beckham por parte de la industria de la moda. Anna Wintour, el ex editor de Vogue británico Edward Enninful, la modelo Helena Christensen, el diseñador Haider Ackermann, el fotógrafo Juergen Teller y los titanes de la industria francesa Antoine Arnault y François Pinault saludaron la aparición del diseñador en el escenario con un largo aplauso. Dati elogió a Beckham, calificándola de “una mujer de su tiempo” que “hace brillar a París” y describiéndola como “un icono global que ocupa un lugar muy especial en el corazón de los franceses”.
