miLa nueva versión de Merald Fennell de la novela de Emily Brontë de 1847, Cumbres borrascosas, finalmente llega a las pantallas de cine este fin de semana. Desde la publicación de las primeras fotografías del set, los anacronismos del vestuario han estado en el centro de las conversaciones.
Como organismo guardián de la industria de la moda dieta prada En otras palabras: “El diseño de vestuario para Cumbres borrascosas de Emerald Fennell escandalizó al público con su extraña mezcla de corsetería del Oktoberfest, vestidos de fiesta de los años 50, organza líquida futurista y… ¿Barbie? »
Los espectadores pronto podrán descubrir la visión artística de la diseñadora de vestuario ganadora del Oscar Jacqueline Durran.
La película juega rápido y suelto con trajes de época. Durran le dijo a Vogue: “No representamos un momento en el tiempo en absoluto”. El moodboard del vestuario de Cathy incluía a Thierry Mugler, Alexander McQueen, una lechera alemana, así como moda isabelina, georgiana, victoriana y contemporánea. “El desafío fue plasmar eso en looks que contaran la historia que Emerald quería contar”, dice Durran.
La narración (y el espectáculo) en lugar de una búsqueda de precisión histórica llevó a Cathy a usar un vestido con una tela similar al celofán en su noche de bodas, como si fuera un regalo envuelto para su esposo.
Cumbres borrascosas es parte de un movimiento de diseño de vestuario que desobedece la precisión histórica en favor de la libertad creativa y, posiblemente, la diversión. La diseñadora de vestuario Kate Hawley reconoce que su trabajo nominado al Oscar en Frankenstein de Guillermo del Toro también está lejos de ser históricamente exacto. En la película Poor Things de Yorgos Lanthimos de 2023, ambientada a finales de la época victoriana, la diseñadora de vestuario ganadora del Bafta, Holly Waddington, utilizó telas modernas como plástico y látex. Ella le dijo a The Guardian, “jugando con los tiempos, sin ser esclava de ellos, jugando con las cualidades materiales y traspasando los límites de los colores y texturas”.
Si hay antepasados (en 2006, María Antonieta de Sofia Coppola, la diseñadora de vestuario Milena Canonero colocó un par de Converse en el guardarropa de la joven reina), Keith Lodwick, historiador del teatro y el cine, cita el “efecto Bridgerton” como catalizador. Desde su primera serie en 2020, ha sido lo que él llama “una versión fantástica de lo que podríamos pensar de Regency”.
“El tiempo lo es todo”, dice Lodwick. “Bridgerton sucedió mientras lidiábamos con esta pandemia global, y fue un gran escape. » Un momento de creación de vestuario más expresivo a menudo corresponde a un mundo más amplio y carente de fantasía. Refiriéndose a la película de los años 40 Orgullo y prejuicio, dice: “Es muy difícil precisar exactamente lo que están recreando. Es una especie de Regencia, pero hay un poco de las décadas de 1840 y 1850 que entran en juego”. Independientemente, para una audiencia de 1940, dice, “fue un gran éxito porque fue un escape de los inicios de la Segunda Guerra Mundial”.
Para algunos, esta tendencia actual hacia los anacronismos es exagerada. Helen Walter, historiadora del vestuario y las artes visuales de la Universidad de las Artes de Bournemouth, no está “segura de si se trata de un cambio tan grande o sin precedentes como la gente cree que es”. El diseño de vestuario, dice, “a menudo dice mucho más sobre las personas que lo crean que el decorado original… siempre dice algo sobre la época en que se hicieron”. »
Tampoco es posible una verdadera precisión histórica. Según Waddington: “Todas las personas que menstrúan piensan que están menstruando, pero en realidad nunca es así (siempre hay) signos reveladores”. »
Cuando la diseñadora de vestuario ganadora del Oscar Sandy Powell hizo Shakespeare in Love, dijo que “todas las siluetas tenían cortes de época adecuados para toda la ropa, pero no necesariamente se pueden encontrar telas de época porque ahora simplemente no se hacen de la misma manera”. Powell recuerda haber molestado a alguien al usar encaje art déco para hacer un collar isabelino. “Pensé: ‘Bueno, no me importa'”, dice. “Se ve bien. Y en realidad, no es un documental”.
El vestuario, dice Walter, “como cualquier otra forma de arte, no es inmune a la moda y las tendencias culturales generales”. Pero, en última instancia, los creadores se guiarán por la película en cuestión. “Hago lo que me parece adecuado para la habitación”, dice Powell. su próximo trabajo en ¡La novia! con Jessie Buckley, es fiel a la época pero adquiere una vibra anacrónica sobre “la forma en que se usa la ropa más que la ropa misma”.
“Es casi como si el punk que conocemos en, digamos, los años 70 u 80 existiera en los años 30. ¿Cómo sería?” A menudo trabajando con mucha licencia artística, ¡con The Bride! ella “tenía carta blanca para divertirse y volverse loca, pero todo a tiempo”.
Algunos argumentan que un diseño menos centrado en la precisión crea una identidad más distintiva. Esto puede, como en el caso de Poor Things, conducir a lo que Waddington llama una “respuesta más poética al texto” donde “un esfuerzo por una época correcta… nos habría dado un tono diferente”. Para Powell, “cuando se hace bien, es divertido. Cuando se hace mal, lo encuentro irritante”.
Waddington no está de acuerdo con la idea de que el vestuario moderno ayude al público moderno a conectarse con películas ambientadas fuera de su tiempo. “Lo mejor de abordar una historia o un texto de época”, dice, “es a menudo la oportunidad de intentar devolverle la vida a una época”. Ella lo describe como ofrecer al público una experiencia similar a un “viaje en el tiempo”.
Sin embargo, en medio de esta atmósfera general de anacronismos, ella “mataría por hacer un drama isabelino donde todo el mundo tiene dientes de madera”.
