Después de que Valentino Garavani se retirara en 2008 de un mundo de la moda donde el significado del lujo había cambiado, su medio siglo de creación de alta costura estuvo marcado por exposiciones.
La de Somerset House en Londres en 2012, Valentino: maestro de la costuramostró más de cien de sus conjuntos a la vista, cada uno con una tarjeta con el nombre de la mujer (realeza, diva, estrella, líder social) para quien fue creado.
En otra sala había muestras de las técnicas superlativas de Valentino. chicaslas “chicas” con batas blancas de sus talleres de costura que habían cosido estos vestidos. El vestido definitivo de Valentino estaba confeccionado con encaje hecho a mano, tan ligero que podría haberse publicado en un sobre A3.
Valentino, que falleció a los 93 años, era un especialista en lujo de alta gama sin excesiva grandeza, vistiendo a las mujeres más fotografiadas del mundo, desde la época de la Dolce Vita del cine italiano de los años 1960 hasta J-Lo en los Oscar en la década de 2000. Nunca lideró, ni quiso liderar, la moda en términos de corte, línea o estado de ánimo y, aunque estaba orgulloso de ser el primer modisto italiano aceptado plenamente, aunque a regañadientes, por París como uno de los suyos a través de su formación y aspiraciones, mantuvo un vínculo directo con una tradición italiana más personal de modistos expertos: las necesidades del usuario siempre eran lo primero.
El glamour era su profesión: de niño le encantaban los vestidos brillantes y relucientes de las coristas que descendían las interminables escaleras del musical de Hollywood de 1941, Ziegfeld Girl. Mucho antes de que las alfombras rojas de los estrenos de películas y las escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York durante las noches de gala se convirtieran en importantes espacios de moda, Valentino diseñaba vestidos que habrían causado sensación.
Estaba muy por delante de París cuando el negocio de las alfombras rojas despegó a finales de los años 1980.
Valentino nació en Voghera, Lombardía. Desde pequeño, sus padres, Mauro y Teresa (le puso el nombre de la sensación del cine mudo Rudolph Valentino) complaceron los gustos del niño, y más tarde su tía Rosa y otra costurera local le permitieron entrar en sus talleres. A partir de 1949, sus padres financiaron sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de París y lo acompañaron durante cinco años de aprendizaje en la casa del diseñador de moda Jean Dessès; luego estuvo dos años más con Guy Laroche.
El padre de Valentino y otro hombre de negocios fundaron su primer estudio de alta costura, en Via Condotti en Roma en 1959, y Valentino, decidido a igualar la alta costura parisina, gastó ilimitadamente en telas, pieles y maniquíes franceses. Podría haber acabado en quiebra, pero en un café una calurosa noche de julio de 1960 conoció a Giancarlo Giammetti, un estudiante de arquitectura de 19 años. Giammetti, que tenía aptitudes naturales para los negocios, abandonó sus estudios y se unió a Valentino para reconstruir la empresa en un pequeño apartamento en Via Gregoriana. Poco a poco se fueron apoderando del resto del palacio.
Su empresa estaba en el lugar correcto en el momento correcto. La artesanía italiana era relativamente barata, en comparación con la de Francia para confeccionar ropa y la de California para hacer películas. Valentino hizo un vestido para Elizabeth Taylor, luego visitó los estudios Roman Cinecittà para un estreno, y en 1962 Giammetti convenció a Valentino para que lo mostrara en las colecciones italianas del Palacio Pitti de Florencia, lo que atrajo a compradores de los grandes almacenes estadounidenses que no estaban dispuestos a pagar primas parisinas cada vez mayores por los derechos para reproducir los modelos de pasarela.
Valentino comenzó a vender directamente en Nueva York en 1964 a su cliente más valioso, la viuda Jacqueline Kennedy; Luego le hizo un delicado vestido de encaje. casamiento a Aristóteles Onassis. Como John Fairchild de Women’s Wear Daily dijo: “Valentino sólo quería vestir a mujeres muy importantes y hermosas”.
Jackie O era su cliente ideal, rico pero carente de vulgaridad, como lo eran la mayoría de sus clientes privados. En las décadas de 1960 y 1970, trabajó como modisto de la corte para gente hermosa, incluida la emperatriz de Irán, Farah Pahlavi, y el editor en jefe de Vogue. Diana Vreeland; los vistió a todos con majestad ligera, a pesar de que el socio de Yves Saint Laurent, Pierre Bergé, una vez se burló de él por vestir a “putas y mantenidas”.
Cuando la alta costura parisina se volvió teatral a partir de mediados de la década de 1970, Valentino siguió siendo el salón más seguro para las mujeres ricas, y Giammetti se aseguró de que él y Valentino pudieran vivir al mismo nivel que sus clientes a través de 42 lucrativos acuerdos de licencia. Su estilo era de alta gama: fiestas, viajes con una caravana a cinco casas llenas de antigüedades alrededor del mundo, un yate, un jet y, en los años más turbulentos de Italia, un Ferrari a prueba de balas en el tono rojo característico de Valentino. “Nos sentimos bien con ellos”, dijo Joan Juliet Buck, ex editora de Vogue francesa, sobre la pareja, “preguntándonos cuándo sacarán el próximo huevo de codorniz”.
Todo esto era más extravagante que los modales del modisto parisino. Ni siquiera Hubert de Givenchy acumuló nunca una colección de arte comparable a la de Valentino, quien colgó detrás de su escritorio su querido retrato de Leonor de Toledo de Bronzino. En 1990, abrió una galería de arte, la Academia Valentino, en Roma, donde él era, bromeó Giammetti, “un poder estatal”.
La historia de la casa de moda se rastrea mejor pieza por pieza, quién la usó y cuándo. Los buenos modales de su costurera al halagar físicamente a sus clientes atrajeron a estrellas de cine y más tarde estrellas del pop, entre ellas Taylor, Sophia Loren, Audrey Hepburny Cate Blanchett, que no tenían medidas ni gestos en común: “hay que conocer el cuerpo”, advirtió Valentino, “hay que conocer el estado de ánimo de la dama y se necesita una muy buena costurera”.
Los talleres de costura perdieron algunos millones cada año sobre una facturación de mil millones de dólares, pero constituyeron una inversión en prestigio, investigación y desarrollo. En Valentino: The Last Emperor, el documental de Matt Tyrnauer de 2008, los vínculos entre Valentino, sus clientes y los trabajadores que los vistieron son visiblemente estrechos: muchos clientes y costureras han estado con él toda su vida adulta, y sus pocos altos ejecutivos también se han quedado durante décadas. La película fue un fenómeno pop inesperado e hizo que el retiro de Valentino pareciera aún más el fin de una era.
Giammetti había persuadido a Valentino para que se dedicara directamente al prêt-à-porter, ropa masculina y accesorios de alta gama, y en la década de 1990 había terminado con todas las licencias, excepto perfumes, jeans y gafas de sol. En 1998, mientras las casas de moda se transformaban en trofeos de marca, el conglomerado italiano HdP les pagó a él y a Valentino 300 millones de dólares por la empresa.
Fue vendida en 2002 a la empresa textil Marzotto Apparel: un grupo de capital privado la compró en 2007 y la vendió a un consorcio qatarí en 2012. Valentino presentó su última colección en 2008, pero ya retirado, todavía pensada para algunos clientes privilegiados, además del ballet. Por lo demás, mantuvo su perpetuo bronceado profundo entre el yate y los jardines de sus casas, con su tribu de perros pug y sus invitados importantes.
El fin de su relación afectiva con Giammetti después de 12 años nunca alteró su relación comercial y su amistad. Desde 1982, Valentino vivió con Bruce Hoeksema, quien fue vicepresidente de la empresa hasta su venta. Su hermana, Wanda, que también trabajaba en el negocio, falleció en 1997.
De todos sus premios italianos, estadounidenses, británicos y franceses, lo más feliz para él fue convertirse en Caballero de la Legión de Honor en 2006 y recibir la Medalla de la Ciudad de París en 2008. Recuerda la época en la que los franceses no creían en la posibilidad de una alta costura italiana seria.
Valentino Clemente Ludovico Garavani, diseñador de moda, nacido el 11 de mayo de 1932; Murió el 19 de enero
