BAntes de adentrarme en las nubes de Helvellyn cubiertas de nieve, eché otro vistazo a Ullswater. El sol de primera hora de la mañana irrumpe en los rincones oscuros de High Dodd y Sleet Fell, enviando un estallido de luz a través de los helechos dorados y sobre la plata martillada del lago.
Más al sur, manchas irregulares de nieve se aferran a los altos barrancos. El pueblo más cercano, Glenridding, apenas se ve detrás de los árboles sin hojas y lo único que oigo es el gorgoteo del arroyo. Es la escena por excelencia de Lakeland: las empinadas pendientes sobre el agua, los colores suaves y la roca dura, todo combinado en algo inimitable. Y a juzgar por el patrimonio fotográfico y artístico, apenas ha cambiado desde que el viento de Cumbria alborotó por primera vez los rizos de un poeta romántico.
nuestro mas querido parques nacionales – Lake District, Peak District, Eryri (Snowdonia) y Dartmoor – fueron inaugurados oficialmente hace 75 años, en 1951. Fue el resultado de una larga campaña, sin duda iniciada por uno de esos románticos, William Wordsworth, un poeta cuyo amor particular por los lagos le llevó a observar que la zona debería ser “una especie de propiedad nacional, en la que todo hombre que tenga un ojo para percibir y un corazón para disfrutar tenga un derecho y un interés”. El residente de Casa rural Colombe en Grasmere luchó con éxito contra la construcción del ferrocarril, señalando la estupidez de destruir algo valioso con el pretexto de aumentar la propia influencia.
Este espinoso dilema ha preocupado a los parques nacionales desde entonces, pero si Wordsworth estuviera aquí ahora, creo que lo aprobaría, al menos a primera vista. Se ha evitado el destino de algunos magníficos lugares alpinos: no hay edificios de gran altura que sobresalgan entre los árboles, no hay infraestructura deportiva en las cimas, y los ingenieros no han cavado túneles para conexiones de carreteras y ferrocarriles más grandes y más rápidas.
El proceso de planificación es tortuoso y ¡ay de cualquiera a quien le guste un color que no esté en el catálogo de Farrow & Ball, pero nuestros parques nacionales sobreviven, sin sacrificar gran parte de su encanto original!
En los años 70, mi padre empezó a llevarme de excursión. En ese momento, no compartía su entusiasmo por “la vista”, pero inmediatamente comprendí la magia de nadar bajo cascadas, escalar crestas y sentarme en las cimas de las montañas comiendo huevos duros bañados en sal. Nos llevó a todos los parques nacionales y nos presentó sus aspectos más destacados. Fue el comienzo de una vida de exploración.
Dartmoor
Dartmoor, la única zona de Inglaterra y Gales donde es legal acampar al aire libre, es también la más amenazada. Un informe reciente detallaba la triste disminución de la biodiversidad en sus Sitios de Especial Interés Científico (SEIC), pero lo cierto es que se mantiene en mejores condiciones que en muchos otros lugares. Lo que hace especial a Dartmoor es la extensión de páramos: más de 11.000 hectáreas de brezos, aulagas, arándanos y páramos, habitados por aves, lagartos, serpientes y algunas raras mariposas. El ave más importante aquí es el urogallo negro, recientemente reconocido como una especie separada, lo que lo convierte en la segunda especie de ave endémica británica identificable de manera confiable.
La reputación de Dartmoor respecto de otras especies más controvertidas está bien establecida. En mi primera visita cuando era niño, estaba leyendo El sabueso de los Baskerville y también estaba pegado a los informes sobre grandes felinos huyendo. Cuando pasamos por la infame prisión y papá nos habló de “el loco con el hacha“Por dentro, Dartmoor estaba firmemente establecido en mi mente como la parte más emocionante de Gran Bretaña. Nunca tuve ningún motivo para cambiar de opinión.
Quizás el lugar más evocador sea Wistman’s Wood, al que se puede acceder desde el hotel Two Bridges, pero la popularidad tiende a destruir el misterio y ahora es un señuelo de Instagram. Otros bosques excelentes se encuentran en Lydford Gorge, cerca de Tavistock, o en el valle de Bovey, cerca de Lustleigh, un pueblo con techo de paja donde una merienda es el mejor refrigerio. Pruebe los salones de té Primrose.
Cerca se encuentra Haytor Rocks, un imán para los escaladores y todos los demás. Es hermoso pero popular. Para mayor tranquilidad, pruebe los campos de tiro militares: no hay nada como un obús M115 para disuadir a la mayoría de los excursionistas, o tal vez sea simplemente la necesidad de comprobar los tiempos de disparo reales. Esto parece desanimar a los visitantes y hay algunos miradores maravillosos, como Yes Tor y High Willhays.
Snowdonia
En Eryri, la búsqueda de paz y tranquilidad tiene una regla: evitar a Yr Wyddfa (Snowdon). En comparación, cualquier otra cumbre será tranquila. Si tienes que escalar la montaña más alta de Gales, te sugiero que tomes un sendero menos transitado, como el Watkin o el Rhyd Ddu, y llegues temprano (y me refiero temprano con la linterna frontal). Otra buena opción es el Ranger Path (Cwellyn), donde el viento me derribó cuando tenía nueve años. Puedes escapar de las multitudes, pero no puedes escapar del clima.
La Crib Goch de Yr Wyddfa, una de las carreras de crestas más importantes de Gran Bretaña, puede resultar un poco difícil si hay un exceso de inscripciones, pero hay muchas buenas alternativas. Pruebe Crib Lem en Carnedd Dafydd, accesible desde Bethesda, o Idwal Staircase, un desafío más difícil que algunos preferirán afrontar con cuerdas. El libro de Steve Ashton. Estampidas en Snowdonia es la guía esencial.
Una característica que me gusta de Eryri es la forma en que se ha reutilizado su patrimonio industrial para satisfacer las necesidades contemporáneas: las diferentes atracciones de la mina de pizarra y los ferrocarriles a vapor siguen fortaleciéndose. Ferrocarril del lago Bala Inició las obras de ampliación de su línea hasta la localidad de Bala, una incorporación importante.
Región de los Lagos
La apertura de los primeros parques despertó un gran interés por el senderismo y una demanda de información sobre rutas. Como muchos otros, mi padre descubrió Alfredo Wainwrightcuyas guías ilustradas dibujadas a mano siguen siendo una buena forma de encontrar rutas. El favorito de Wainwright era Haystacks Fell, con un ascenso desde Buttermere a través de Scarth Gap. Mi propia introducción a los placeres de la lucha comenzó con las rutas Wainwright en Lord’s Rake en Scafell Pike y Jack’s Rake en Pavey Ark, ambas empresas serias.
La lucha y sus deportes hermanos, el trail running y las carreras de pedregal, tienen una orgullosa historia en Lakeland. En Wasdale, el criador de ovejas Joss Naylor fue una inspiración. Cuando era adolescente, fui testigo de su implacable acercamiento al pedregal, transformándolo de lugares que debía evitar en un nuevo desafío.
Wasdale, con su sitio histórico Alberguesigue siendo un favorito. Si el camino hacia Scafell Pike suele estar concurrido, busque senderos clásicos como Mosedale Horseshoe, que pasa por Pillar, un desafío digno cuando jirones de nubes irregulares silban alrededor de sus oídos. Para los que tienen el pie seguro, el sendero de escalada debajo de Napes Needle es otra joya. The Needle es una subida satisfactoria con importancia histórica. Las fotografías de los primeros pioneros, los hermanos Abraham, de pie con sus botas claveteadas de la década de 1890 alimentaron el interés en el nuevo deporte de la escalada en roca.
Hacia el este, la caminata de 17½ millas desde Pooley Bridge hasta Troutbeck pasando por High Street es una joya absoluta, con vistas prolongadas en días despejados. Otro clásico es la Kentmere Round, que normalmente comienza en la iglesia de St Cuthbert, cerca de Staveley. Para deleitarse con los nombres topográficos de Cumbria, la Kentmere Round es imprescindible: a Yoke Fell le siguen Wander Scar, Toadhowe Well y Shipman Knotts, entre otros. El mejor consejo es encontrar una cascada con un nombre desconocido, obtener el mapa del sistema operativo y diseñar una ruta. Preguntar a un local también suele dar sus frutos.
Después de un día épico de nieve y hielo en Helvellyn, sigo mi propio consejo. me quedo en otro hotel a lo largo de la costa norte de Ullswater. El panorama a orillas del lago cuenta la historia de tiempos que han cambiado: hay tablas de remo y kayaks en el agua; grupos nadando salvajemente; y un celular sauna al borde de la orilla. El gerente del hotel y hombre local, David Vaughan, me aconseja cuál es mi paseo favorito, en el cercano Gowbarrow Fell.
El sendero comienza en la cascada Aira Force, una atracción muy conocida, y el estacionamiento se llena. Más allá de las cataratas, sin embargo, las cosas están más tranquilas. Con 481 metros, la cumbre de Gowbarrow no es alta, pero el panorama es magnífico. Más adelante llega lo más destacado: un paseo por el balcón que recorre las curvas de nivel y sobre el lago.
Un cernícalo pasa volando, lo suficientemente cerca como para ver el viento agitar sus plumas castañas. Al final, el camino desciende hacia el bosque y hay una joven que duda. Su kit parece recién salido del paquete.
“¿Hay alguna conmoción ahí arriba?” pregunta nerviosamente.
“No”, dije, notando sus uñas inmaculadas. “Pero hay mucho barro”.
Ella respira profundamente y sonríe. “ESTÁ BIEN.” Luego se pone en marcha. Joss Naylor, mi padre y los poetas románticos estarían orgullosos. Nuestros parques siempre hacen lo mejor para nosotros.
El alojamiento fue proporcionado por Otro lugar, el lago, en Ullswater.que tiene habitaciones dobles Desde £125 Habitación de invitados. Más información, visita parques nacionales.uk
