Paul Costelloe ha tenido una carrera muy irlandesa. Aprendió y practicó la moda a nivel internacional como inmigrante en París, Milán y Nueva York, y diseñó para instituciones británicas como Diana, Princesa de Gales y British Airways en su apogeo en la década de 1990.
Pero estaba arraigado en la tierra de la isla de Irlanda, apreciando sus fibras, su lana y especialmente su lino, tanto al tacto como a la vista. La moda no redescubrió el lino hasta que los materiales sintéticos perdieron su atractivo tras la caída de los precios del petróleo a mediados de los años 1970. Para Irlanda y Costelloe, el lino siempre ha sido un recurso esencial.
Costelloe, que falleció a los 80 años, apoyó de manera rentable su marca durante 47 años, diseñando para ella hasta el final: su colección 2025 cerró la Semana de la Moda Irlandesa inaugural en Dublín en octubre. Durante este período, Irlanda pasó de una relativa pobreza y aislamiento nacional a un próspero país europeo; En 1998, Costelloe, con su habitual audacia, describió a las mujeres irlandesas como “ovejas ambiciosas que no reconocerían el estilo ni aunque se les acercara tambaleándose con tacones de 10 pulgadas”.
Al cabo de una década, abandonó esa maldad a medida que las mujeres se volvieron más elegantes, aunque todavía priorizaban la ropa de día realista, al igual que Costelloe. También podía usar trajes de noche sorprendentemente suntuosos, pero su instinto era la sastrería (de ahí los encargos de uniformes, incluidos los del equipo olímpico irlandés de 2004 y Aer Lingus) y vestidos elegantes de día o trajes formales e informales, en lino.
Este tejido ha sido tejido, teñido y estampado en Irlanda del Norte. El fabricante de ropa Strelitz Ltd, de Dungannon, condado de Tyrone, con su marca de ropa asociada, Moygashel, había sido lo suficientemente fuerte financieramente como para apoyar el lanzamiento de la marca Costelloe en 1978, y recuerda haber cruzado a menudo la frontera norte desde Dublín, con el coche lleno de cajas de cartón, aprendiendo a no insultar a los guardias de los puestos de control durante lo peor de los disturbios; Ambas Irlandas dependían del comercio de exportación.
Cuando en 1983 un miembro del personal de la Princesa de Gales exploró los rieles de la pequeña boutique de Costelloe en Windsor (una elección acertada: las mujeres del condado inglés apreciaban su ropa de día), Costelloe tuvo que andar con cuidado en lo que se convirtió en patrocinio real británico.
Lo llamaron al Palacio de Kensington y subió las escaleras con su altura de 13 pies; Diana le sirvió té fuerte y él estaba seguro de que su guardarropa de trabajo necesitaba vestidos de lino, que parecían tan fríamente ingleses a pesar de sus orígenes irlandeses. Los usó frente a cámaras en todo el mundo y Costelloe los diseñó para ella hasta su muerte en 1997. Ya tenía un taller de muestra en Londres y comenzó a desfilar en la Semana de la Moda de Londres en 1984; estuvo allí durante cuatro décadas.
Costelloe nació en Dublín. Como señaló, él, sus cuatro hermanas mayores y sus dos hermanos eran en realidad irlandeses-estadounidenses, ya que su madre, Catherine Curran, una maestra, había nacido en el Bronx en una familia de inmigrantes irlandeses. Estaba de visita en el viejo país cuando William Costelloe, de Limerick, formado como sastre, le propuso matrimonio y obtuvo la aprobación de su familia.
William tenía un don para las telas (su hijo decía que podía distinguir al tacto el porcentaje más pequeño de poliéster en un tejido de algodón) y comenzó a producir impermeables en una fábrica en las afueras de Dublín. Paul nació en la ciudad. Su numerosa familia, en su gran casa con jardín vallado y croquet sobre césped, amaba el arte y cuidaba caballos. Algunos Costello cazaban; Paul estaba más interesado en la disciplinada elegancia equina de los eventos de doma. Debía llamar a su línea de ocio de influencia estadounidense el nombre de deportes.
Artista talentoso, dejó Blackrock College a los 16 años, sin tener un título en educación. Sus padres lo enviaron a trabajar en una fábrica de tocino en Waterford, antes de ser admitido como un estudiante raro en la Academia Grafton de Diseño de Moda en Dublín, donde nunca aprendió a coser o cortar porque podía encantar a las alumnas para que realizaran estas tareas.
Su padre continuó sus estudios en la Chambre Syndicale de la Haute Couture de París, pero el joven Costelloe abandonó sus estudios para trasladarse a la ciudad, y en 1969 el artista y diseñador de moda Jacques Esterel, amante de la música irlandesa, le regaló fragmentos de bocetos y experiencia en talleres.
En 1971, Costelloe les consiguió un trabajo en Milán en Marks & Spencer, que fracasó, pero permaneció en la ciudad para diseñar prêt-à-porter para los influyentes grandes almacenes La Rinascente. Los italianos compartían su respeto por los textiles (mucho más tarde creó una fábrica en Ancona). Su siguiente traslado fue a Nueva York en 1974, donde trabajó en el enorme negocio de ropa producida en masa en Manhattan, primero para la marca Anne Fogarty y luego de forma independiente.
A su regreso a Irlanda en 1978, Costello tenía suficiente experiencia para unir la tradición de los pequeños diseñadores artesanales de Dublín y las empresas manufactureras de prêt-à-porter de la isla, que prosperaban mucho antes de que la industria mundial de la moda comenzara a deslocalizar su producción a nivel intercontinental. Se quejó de que nunca atrajo el nivel de inversión que elevó a sus compañeros luchadores textiles Giorgio Armani y Ralph Lauren a marcas globales; tenía que llevar a cabo cada colaboración él mismo, llamando a Margaret Heffernan, directora de la cadena irlandesa Dunnes Stores, con una línea de artículos para el hogar, añadiendo luego moda económica para mujeres y hombres. Como resultado, agradecía que los irlandeses lo saludaran en la calle diciéndole: “Estoy usando uno de tus suéteres, Paul”. »
Costelloe, sin embargo, fue reconocido como un activo nacional y se consideró afortunado de haber construido y hecho crecer una empresa familiar sostenible. Era dueño de un estudio de diseño en el centro de Londres a finales de los 90 y viajaba en bicicleta desde allí hasta su casa en Putney. También era dueño de una casa en Dublín.
En 1979, vio a Anne Connor en el andén de un tren con tacones altos, calcetines y un lazo en el pelo, con una de sus faldas, y se presentó como su diseñador. Se casaron y tuvieron siete hijos, Jessica, William, Robert, Gavin, Justin, Paul-Emmet y Nicholas, muchos de los cuales trabajan en la empresa o con ella.
Le sobreviven Anne y sus hijos.
