nortesirenas y caballos encabritados, zanahorias de seda y maní con cáscara, trompas de elefante doradas, tambores y máscaras, y esos son sólo algunos de los botones. El lujoso desfile de primavera del V&A es una extraña y maravillosa caída en la madriguera del conejo que es Schiaparelli, la casa de moda del surrealismo.
Elsa Schiaparelli diseñó ropa para que fuera ingeniosa, no sólo bonita, y ese espíritu animado brilla en este espectáculo. Un zapato se convierte en sombrero, los huesos crecen de un vestido, el dial de un teléfono se convierte en un espejo compacto. Un paseo por las galerías se parece menos a admirar una selección de vestidos de concursos de belleza que a visitar un cóctel parisino de los años 30 con Schiaparelli y sus amigos Salvador Dalí y Jean Cocteau: vanguardista y ligeramente inquietante, con juegos de palabras y chistes visuales y nunca un momento aburrido. Al girar la esquina de un cuadro de Man Ray que muestra una vela encendida con un abrigo de arlequín, se encuentra con un maniquí encaramado en una repisa, vestido con una chaqueta con palmeras doradas en los hombros. Es salvaje y funciona.
Coco Chanel, contemporánea y, en el lenguaje moderno, enemiga de Schiaparelli, fue mezquina cuando la llamó “esa artista italiana que hace ropa”. Este espectáculo reformula esta etiqueta como un cumplido, sin el revés de la avispa. Sostiene que Schiaparelli no era una diseñadora de moda asociada con artistas surrealistas, sino una artista por derecho propio. Un buen ejemplo: el teléfono langosta de Dalí está incluido en la exposición, junto al vestido langosta, famoso por su Wallis Simpsonque Schiaparelli creó en colaboración con Dalí. El vestido es un año anterior al teléfono.
Junto a su famoso vestido de esqueleto de 1938, otra colaboración de Dalí, con canalé acolchado y una espalda de guata de algodón que sobresale inquietantemente del crepé negro, hay una carta de Dalí – “Querida Elsa, me gusta mucho la idea de ‘huesos por fuera’” – que claramente le atribuye la idea. Un retrato de Picasso del artista Nusch Éluard, vestido con Schiaparelli y un sombrero de herradura, captura un momento en el que Éluard entró en su estudio y Picasso quedó tan fascinado por su atuendo que insistió en pintarlo de inmediato.
Schiaparelli, nacida en el seno de una familia adinerada de Roma en 1890, parece haber nacido con el surrealismo en los huesos. En sus memorias cuenta cómo, cuando era niña, se consideraba sencilla y envidiaba la belleza de su hermana. Su solución fue tomar las semillas de las flores más hermosas del jardín y plantarlas en su boca, nariz y orejas, esperando que florecieran “como un jardín paradisíaco”. Ella ya estaba pensando diferente. (Spoiler: no funcionó, solo le hizo toser).
Se mudó a Londres cuando tenía veinte años y llegó a París cuando tenía treinta, divorciada y con una hija pequeña a quien mantener, momento en el que lanzó su carrera en la moda con una gama de suéteres trompe-l’oeil con “ilusiones ópticas” tejidas para sugerir un lazo o un cárdigan. En pocos años tenía 400 empleados y Vogue la elogió como “la diseñadora de la ropa más apasionante de París”. La encontramos en la primera sala de esta muestra, fotografiada con traje oscuro y zapatos brogue con cordones en su estudio de la Place Vendôme de París. Napoleón en su columna es visible a través de la ventana detrás de ella; Es difícil decir quién parece más formidable.
A Schiap, como lo llamaban sus amigos, le encantaba sorprender. Su color favorito era el rosa brillante y lo incorporó a su marca. Durante un tiempo, un oso polar rosa de peluche estuvo expuesto en su escaparate; Cuando murió en 1973, 19 años después de jubilarse, fue enterrada vestida de rosa.
Esta exposición incluye un abrigo que hizo para Jane Clark, esposa del historiador de arte Kenneth Clark, para que lo usara en la coronación en 1937, que se abrocha con un solo botón (una sirena desnuda y brillante) en el pecho. Resulta que la moda como arte escénico no comenzó con las Kardashian o la Met Gala.
Schiap emerge como una figura profética, que colabora entre culturas para explorar su creatividad y promover su marca casi un siglo antes de su tiempo. Por lo tanto, es mérito suyo que Daniel Roseberry, el diseñador estadounidense detrás del actual resurgimiento de la marca, se destaque con las piezas modernas que salpican los archivos. Roseberry, que se unió al grupo en 2019, simplemente entiende: humor, glamour, erotismo. Sabe cómo apoyarse en lo extraño –lo que él llama “la piedra en el maletero”– mientras mantiene la columna vertebral del pensamiento claro que evita que los chistes se conviertan en comedia.
Un público más joven que llega a Schiaparelli a través de TikTok y momentos virales de la alfombra roja estará emocionado de ver el vestido con el que Bella Hadid causó revuelo en la alfombra roja de Cannes en 2021una coraza dorada en forma de un par de pulmones, y el “bebe robot“hecho de viejos teléfonos plegables y fragmentos de placas de circuito que se presentaron en un desfile de 2024.
La reputación de Schiap siempre se ha basado en lo que la gente piensa sobre la combinación de moda y arte. A aquellos que piensan que la moda debería mantenerse en su carril puede que no les guste este espectáculo; aquellos que aprecian la ropa que puede ser escandalosa, inteligente y en conversación con la cultura lo harán. Y, sobre todo, nadie se aburrirá.
