El atractivo de viajar con estilo ha ayudado a hacer de Louis Vuitton la casa de lujo más grande del mundo, y no se repararon en gastos en un viaje a Nueva York para exhibir la última colección de Nicolas Ghesquière.
La primera modelo subió a la pasarela llevando una maleta Louis Vuitton de 100 años de antigüedad en la que el artista Keith Haring había garabateado muchas de sus figuras icónicas en 1984. Tomado de los archivos de Vuitton, el estuche anunciaba una colaboración con los herederos de Haring que incluirá el clásico bolso LV Speedy reeditado con los bebés bailando y los perros ladrando del artista.
La exposición tuvo lugar en las suntuosas galerías de mármol de la Colección Frick de Manhattan, hogar de obras maestras de Ingres, Rembrandt y Vermeer, un honor recompensado con un patrocinio de tres años, en el que Louis Vuitton se comprometió a financiar las exposiciones, el acceso público y un puesto curatorial en la galería. A partir del próximo año, las noches mensuales de entrada gratuita al museo pasarán a llamarse Louis Vuitton Free Fridays.
Louis Vuitton quiso hacer ruido con este desfile. Durante el año pasado, las discusiones sobre moda estuvieron dominadas por la agitación y la rivalidad entre Chanel, Dior y Gucci, todos los cuales tienen nuevos diseñadores. Ghesquière, en cambio, trabaja en Louis Vuitton desde hace 13 años.
Zendaya, Emily Blunt, Anne Hathaway, Cate Blanchett y Oprah Winfrey en la primera fila sirvieron como recordatorio de que Louis Vuitton siempre supera a sus competidores, mientras que los diseños de Haring (y la música Alana Haim convirtiéndose en modelo de pasarela) subrayan la continua capacidad de sorpresa de Ghesquière. Ghesquière dijo que no sólo se sintió inspirado por el arte de Haring, sino también por sus “maravillosos valores, como pionero de la unidad y la liberación de tantas personas”.
Al diseñador le divirtió el contraste entre la elegancia del Upper East Side de Frick y la de Haring, quien se hizo famoso con bocetos ilegales con tiza en las estaciones del metro de la ciudad de Nueva York. Louis Vuitton, fundado como fabricante de baúles de lujo para pasajeros de primera clase, ahora cobra más de £2,000 por un bolso.
Sin embargo, su fuerza radica en el reconocimiento universal que la distingue de otras marcas de élite y asegura su lugar en la cultura pop. “El punto de partida de esta colección fue la fricción de Nueva York entre la zona alta y el centro”, dijo Ghesquière. “Quería celebrar esta dualidad”.
El espectáculo fue una celebración de Nueva York como experiencia cultural pop, con bolsos con forma de cajas de comida para llevar, discos y latas de refrescos. El centro de la ciudad estuvo representado a través de fabulosos jeans (la mezclilla es la vestimenta informal estadounidense por excelencia), mientras que las sedas ricamente plisadas y los collares llamativos recordaron a la élite neoyorquina que vivía y festejaba en Frick cuando era una casa privada.
“Lo especial de este lugar es que puedes oler los fantasmas”, dijo Ghesquière. “No sólo arte, sino también muebles, objetos, estilos de vida”.
Rose Coffey, analista senior de previsión de Future Laboratory, señala que la cultura de la ciudad y el modelo de negocio de Louis Vuitton comparten un amplio atractivo demográfico. “Nueva York es una ciudad donde conviven la cultura callejera y el lujo extremo, lo que refleja el posicionamiento de la marca Vuitton”, afirmó. “Tienen una sólida base de consumidores en Estados Unidos, que va desde los VIC (clientes muy importantes) hasta consumidores más jóvenes y aspiracionales”.
La polinización cruzada entre moda y arte, un elemento lucrativo en los calendarios de los museos, con exposiciones como la El show actual de Schiaparelli en el V&A – fue lanzado por Louis Vuitton en 2001, cuando el diseñador Marc Jacobs colaboró con Stephen Sprouse en bolsos con monograma estilo graffiti que se convirtieron en objetos de colección. Luego, Takashi Murakami y Yayoi Kusama agregaron sus patrones característicos (cerezas y lunares, respectivamente) a los bolsos de Louis Vuitton.
